Frontiere labili Invasione della Polonia da parte delle truppe naziste... a cura del cap. d. m. Emilio Giuliano Bacigalupo

Sulla linea di un precedente argomento (vedere "Confini e confinati") riprendiamo il tema dei contorni delle nazioni - mobili nei secoli per guerre e secessioni - ricordando il 70° anniversario dell'inizio del conflitto europeo: l'invasione della Polonia da parte dell'esercito nazista e quella conseguente sovietica dall'opposta direzione.
Il 1° settembre 1939 la macchina bellica tedesca, dal fuoco navale contro Gdynia e Danzica al rullo compressore terrestre, valicò il meridiano occidentale polacco (15° est circa) seguito dall'avanzata dell'armata rossa dal meridiano orientale (24° est circa).
La spartizione dello Stato polacco era il risultato del patto Ribbentrop-Molotov, preceduta dall'annessione forzata dell'Austria e dei Sudeti in Cecoslovacchia, che assieme ad errori diplomatici anglo-francesi indussero Hitler a scatenare la seconda guerra mondiale.
Spostamenti confinari hanno sempre avuto radici e frutti multipli nel tempo: anche l'Italia nel 1943-45 era divisa tra la conquista degli alleati e l'arretramento dei tedeschi, un parallelo mobile da sud a nord. La Polonia si oppose invano ai due occupanti con enormi sacrifici umani e materiali, non poté impedire che le sue frontiere divenissero rapidamente una sola: quella divisoria tra Germania e URSS.
Con la caduta di Varsavia il 27/9/39, per l'oggettiva inferiorità di soldati ed armamenti presi tra due fuochi convergenti, si azzerava questa nazione nella geografia politica: non nella storia per almeno due insigni personalità vincenti, una militare ed una spirituale.
Il re Jan Sobieski con le proprie truppe di ussari fu decisivo nell'aiutare l'imperatore austriaco Leopoldo I in difesa di Vienna - l'11 settembre 1683 - assediata dai turchi del gran visir Kara Mustafà su ordini del sultano Mehmet IV che ambiva alla conquista dell'Europa.
Pochi anni dopo la Costituzione del 3 maggio 1791, firmata dall'ultimo re Stanislao Poniatoski, la Polonia si indebolì politicamente e venne smembrata da Prussia, Austria, Russia: sparì dalle carte geografiche e dovette attendere la fine della 1a guerra mondiale per ritornare Stato; sino all'inizio della 2a guerra, appunto.
L'altro personaggio è il sacerdote Karol Woytjla dalle coraggiose doti umane e sociali: patriota contro il regime nazista e poi quello comunista, acquisì autorevolezza e prestigio come arcivescovo di Cracovia, poi cardinale; e soprattutto come Pontefice Giovanni Paolo II abbreviò sicuramente i tempi dell'influenza sovietica in Europa Orientale.
Intanto i due confini erano tornati ad esistere a fine guerra con qualche ritocco verso ovest conseguente alla volontà dei vincitori e subìto dai vinti. Si riaperse il turismo in terra polacca compreso quello religioso, come il recente pellegrinaggio dei popoli a Cracovia, promosso dalla Comunità di Sant'Egidio nello spirito ecumenico di Assisi.
Ho avuto occasione di visitare parte della Polonia nel 1990 e nel 1995: il primo viaggio fu più emozionante per la vicinanza temporale delle vicende del muro di Berlino (vedere "Prima e dopo la caduta"), attraversando in autobus Cecoslovacchia, Ungheria, Jugoslavia.
L'itinerario: Praga (dopo 22 anni, vedere "Davanti alle quinte") con i primi segni del risveglio libertatario; la capitale dell'attuale Repubblica Ceca è talmente nota per la sua bellezza urbanistica, così come quella ungherese, negli scenari rispettivi dei fiumi Moldava e Danubio, da non descriverne in questa sede.
Parliamo invece di Varsavia interamente ricostruita dopo le distruzioni per soffocare la resistenza dei polacchi ai nemici: in breve la piazza centrale ed il castello reale, il muro del ghetto ebraico e la cittadella storica, il parco con la statua di Fryderyk Franciszek Chopin (di questo grande musicista si festeggerà a breve il 200° anniversario della nascita).
Di passaggio nelle città di Wroclav e Lodz, tappa significativa a Cestocova famosa per il santuario della "Madonna Nera" icona della religiosità nazionale.
Arriviamo nella deliziosa Cracovia, risparmiata dagli eventi bellici, ricca di opere d'arte e civiltà: il castello del Wavel e la cattedrale sulla collina, la piazza del mercato con la civica torre e la chiesa della Vergine Maria sulla cui sommità di 224 gradini vi è sempre un trombettiere volontario! Ogni ora lancia ai 4 punti cardinali una squillante melodia in ricordo di quella di avvertimento per la difesa dagli invasori tartari, XIII secolo, suono che si interrompe a memoria della sentinella trafitta da una freccia nemica.
Non distante dalla città due note località: quella tristemente famosa del campo di Auschwitz - in polacco Oswiecim - con la cinica frase all'ingresso "il lavoro rende liberi" sintesi della crudeltà dell'uomo sull'uomo. L'altro sito è l'espressione dell'operosità e dell'ingegno umano: la miniera di sale di Wieliczka, interno raggiungibile con un avventuroso montacarichi multipiano, nel buio, per ammirare negli scavi capolavori di sculture fatte dai minatori: il presepio, l'ultima cena, una chiesa con addobbi e lampadari in uno scenario stupefacente.
Questo viaggio si completò superando i monti Tatra e attraverso la cittadina di Banska Bistrica in Slovacchia; sosta a Budapest le cui attrattive e quelle di altre città ungheresi meritano un prossimo racconto - idem a Zagabria e Lubiana, infine la visita delle celebri grotte di Postumia prima di rientrare in Italia via Trieste.
Seconda esperienza in Polonia 5 anni dopo: la moneta zloty valeva 0,13 lire ed ora 7 lire. Rivediamo i luoghi salienti di Varsavia e persino lo stesso albergo Forum (con più "mondanità" di allora).
Visita più intensa della basilica mariana di Jasna Góra a Cestocova e quindi Cracovia, capitale polacca dal 1038 al 1611, con la residenza del Wavel ove regnò Cosimo il Grande; nell'attiguo museo ammiriamo opere insigni tra cui il dipinto di Leonardo da Vinci a Cecilia Gallerani, la famosa "dama con l'ermellino". Nella vicina cattedrale dedicata ai santi Venceslao e Stanislao fu consacrato vescovo il futuro Papa Jan Pawel Il (Giovanni Paolo II).
La piazza del mercato maggiore è immensa (metri 200 x 200, tracciata nel 1257): svetta la basilica della Madonna e la torre del "trombettiere storico"; da vedere anche le chiese di San Paolo e Sant'Andrea, stile barocco e romanico. Ritorniamo infine nei due luoghi citati: il campo di sterminio, oltrepassando l'insegna in ferro "Arbeit macht frei" e la miniera di salgemma, un dedalo di oltre 200 chilometri scavati in 700 anni e distribuiti su 9 livelli fino a 327 metri di profondità. Dalla malvagità del finto lavoro alla spiritualità del lavoro creativo: entrambi segni emblematici della storia di una nazione tra due frontiere non più labili.

Corriere della Sera 18 dicembre 2009
Rubata l'insegna all'entrata di Auschwitz
Portata via la celebre iscrizione «Arbeit Macht Frei»
(«Il lavoro rende liberi»). Il governo: «Atto ripugnante»